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ローライコード2をレストアする [カメラ修理]

ため込んでいるジャンクカメラの中に、外装ハゲハゲ、レンズ曇り強し、絞り羽根油が回っていて一枚脱臼、シャッタースロー不良という、手ごわいローライコードⅡがありました。
数年間、分解状態でストックしていましたが、プリモジュニアの成功で勢いがついてしまい、このカメラのレストアにも挑戦することにしました。
まず前面の貼り革をはがします。炭化してボロボロと崩れますが、後で型紙を起こすために、なるべく丁寧に分離し、紙に貼り付けて保存します。ごらんのように遺跡から発掘した土器を復元したような姿になりました。欠損している部分は、初めから剥げていたところです。
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レンズボードの飾り板を外し、レンズボードを本体から分離します。この時入っていたシムの位置を記録し、復元できるようにします。レンズボードから、レンズ前群をゴム環で回転させて外します。レンズ前群を分解して清掃してみると比較的傷も少なく、磨いたところかなりクリアになりました。シャッターユニット後部のレンズも分離して清掃、やはり、かなりクリアになりました。この戦果に気をよくしてシャッターユニットと絞りにトライします。シャッターユニットと絞りユニットを分離して、それぞれベンジン浴させます。
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攪拌を数度繰り返し、乾燥させてみると、シャッターは生き返っていました。チャージ環を外して各部に微量の注油を行いました。絞りユニットは、分解すると大変なことになりそうなので、ユニットケースのねじを緩めて、脱臼している羽根を定位置に戻すことにしました。前から後ろから、つまようじとプラスチックピンセットで整復を試みることしばらくで、定位置に戻すことができました。
組み立ては、特に問題なく終了。無限遠と最短距離でピントをチェックし、わずかに前ピンに調整しました。
さて、あまりにもみすぼらしく、人前に出すのがはばかられるような外観なので、外装のレザーを張り替えることにしました。はがした外装の破片をつなぎ合わせて型紙を作り、アマゾンで購入したフェイクレザーを貼り付けてみました。慣れないせいか、とても大変で肩が凝ってしまいました。これが完成した姿です。
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プリモジュニアをレストアする [カメラ修理]

ヤシカ44から、不要になった巻き上げクランクを移植して、快適に操作できるようになったかと思われたプリモジュニアですが、シャッター羽根に油が付着しており、たびたび開かなくなることがわかりました。夏ごろに入手してその時は気づかなかったのですが、寒い季節になり、不調が顕在化したようです。またシャッター速度や絞りを操作するときに、レンズボードがグラグラするのも気になっていました。
そこで、レストアすることにしました。
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まず、前板を外します。ストロボ接点切り替えレバーが邪魔して外れにくいですが、この金具は、容易に変形するように作られており、若干前方に曲げてやれば、前板がはがれます。
つぎにテイクレンズ前玉を外します。ゴムリングで簡単に外すことができました。
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シャッターはセイコーMXLで、コンパータイプです。
ビューレンズとテイクレンズを載せているレンズボードは4本のねじを外すと分離できます。そして、レンズボード後面の後ろ玉の遮光フードを回転させて取り外すと、フィルム巻き上げと連動しているシャッターチャージレバーのついたリング、絞り作動レバーのついたリング(それぞれレンズボードをはさむように位置しています)と後ろ玉と一体になった、シャッターユニットが外れます。シャッター速度や絞りを操作するときに、レンズボードがたわむのは、後ろ玉と一体になったリングの締め付けが緩めだったせいでした。
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まず、レンズユニットを取り外して、シャッターユニットだけにしてベンジンを流し込む簡易的な方法を試みようと思いましたが、シャッターユニットとレンズ後玉が分離できなかったため断念し、セオリー通りシャッターユニットを分解して清掃することにしました。
シャッターユニットの飾りリング、チャージリング、シャッターリングを外すとシャッターユニットをレンズボードに固定している3本のねじにアクセスすることができます。シャッター羽根とシャッターユニットを分離してベンジン浴させ、油分を取り除きます。
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ここで後玉を見てみると、絞り直後のレンズ面がかなり曇っていることがわかりました。そこで、レンズクリーナーで清掃してみましたが、除去できません。仕方ないので、ニコンアイピースを清掃した実績のあるキイロビンで清掃してみると、効果あり(^-^)。気をよくして、レンズを清掃してかなり透明度が回復しました。よし、組み立てと思ったら、キイロビンが絞り羽根に付着してしまい、絞りが動かなくなっていました(|||(-_-;)|||)。後ろ玉と絞りユニットを分解できなかったので、仕方ないことですが、絞りの分解清掃も必要になってしまいました。この部分の分解は容易ですが、組み立てはかなり大変です。
絞り羽根は5枚なので、円形絞りの機種よりはらくですが、それでもわずかな手の震えや空気の動き(ため息や鼻息ですね)でも動いてしまうためけっこう大変でした。枚数の多円形絞りなど分解されている皆さんはどうしているのだろうと思うくらい大変でした。
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絞りユニット、シャッターユニットを組み立てやっと元の形に復元できました。
70cmと無限遠でピントを確認して作業終了です。
こうして完動品になったプリモジニアですが、ヤシカ44よりもメカが複雑で、フィルム室も狭いため、かなりの大改造をしないと35mmフィルムは使えそうもないため、120フィルムからベスト判を切り出して使うことにしました。まき直し用のスプールはかわうそ商店さんでリーズナブルな価格で販売されています(ebayの半額くらい!)。つぎの予定はベスト判切り出し用フィルムカッターの工作です。

ヤシカ44を35mmフィルム仕様に改造する [カメラ修理]

ヤシカ44は、絶滅危惧種のベスト判フィルムを使用する、かわいらしい二眼レフです。この機種は、ベビーローライや、プリモジュニアなどの人気機種と比べて、手に入れやすく、巻き上げとシャッターチャージが独立しているなど機構もシンプルで、フィルム室も大きく、改造しやすい機種です。
正月休みを利用して、35mmフィルム仕様に改造してみました。
まず、改造すると不要になる巻き上げクランクを除去します(巻き上げクランク欠品のプリモジュニアに移植するため)。
つぎに、上部のフィルム室内部の部品を取り外し、35mmパトローネが入るスペースを確保します。
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ボディ左舷にあるフィルム押さえの金具を取り外します。この穴に、ジャンクカメラから取り外したフィルム巻き戻しクランクを接着します。使用したクランクはプラスチック製ですが、ヘビーユーズはしない予定なので、強度は大丈夫だと思います。
また巻き上げクランクとは反対側に、フィルムケースのふたを切り取ったスペーサーを押し込み固定します。これで、上部フィルム室の工作は完了です。

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つぎに、フィルム巻きとり側の工作です。不要な部品を取り外します。

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やはりジャンクカメラの巻き戻しクランク(真鍮製)を位置合わせして、従来あったフィルム押さえ金具を利用して固定します。巻き取り軸は、35mmフィルムのスプールです。

巻き上げは、このクランクを使用して行います。フィルム巻き上げは、1+1/4回転で、45mm以上巻き上げられるので、コマ間の重なりは回避できます。
実際に使用してみると、工作精度の不足で軸が偏芯しており、巻き上げ、巻き戻しともやや硬いですが、24枚撮りの35mmフィルムを最後まで巻き上げ巻き戻しすることができました。
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完成後の姿です。フォーカスノブの上下にあるのが、追加したフィルム巻き上げ軸(下)とフィルム巻き戻し軸(上)です。

ライカR3をレストアする [カメラ修理]

寒くなってきたので、山小屋にもゆかず、ドームにも上らず、暖かい部屋で、晩酌をしながら怠惰な生活をしています。冬は、やっぱりカメラいじりが多くなります。
ミノルタXEをレストアし、その結果に満足していましたが、ライカR3の内部はどうなっているのだろうという好奇心を抑えられなくなってきました。ご存知のとおり、ミノルタXEをライカ流にアレンジしたといわれるカメラです。こう考え出すと、行きつく先は…..。
レンズを持っていないんだからやめようよという理性と、いやMFタムロンがあるという物欲の言いわけとの葛藤をかかえながら、Yオクでジャンク品をウォッチすることしばらくで、5.8Kで、「商品の状態は使用・経年劣化による汚れや傷があります。 ・現在シャッターは落ちます。 ・ファインダー内、下部にカビ汚れがあります」という個体をゲットしました。
届いたカメラは、経年なりの表面のやれがあり、露出計の針は、上方に振りきれて反応なく、マニュアルでのシャッター速度はそれなりに変化しているという状態でした。プリズムは、視野下方にもやもやとした曇りがありますが、まずまずでした。
分解の手順は、ミノルタXEと同じです。
トップカバーを開けてみると、ミノルタXEとおなじ基板に加えて、プリズム左右に見慣れない部品の追加がありました。これは、ミラー下部にある、スポット測光機構のために追加された基板のようです。露出計は、ミノルタXE同様の中央重点測光をする基板と、ライカ社が後付けしたスポット測光をする基板が独立して組み込まれ、双方を切り替える構造になっています。
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しゅう動抵抗を磨いて、プリズムのモルト汚れを清掃し、正常に機能するライカR3となりました。スポット測光の値も信用できそうな数字です。
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スポット測光機構のために追加された部分以外は、そのままミノルタXEのレストアと同じ手順で可能でした。スポット測光部分以外は、ミノルタXEの部品を流用できそうです。
持っているRレンズは、ズミクロンの50mmF2とエルマリート35mmF2.8の2本だけですが、タムロンのMFレンズはそこそこの数を持っているので、とりあえず間に合いそうです。アダプトール2マウントは、説明書では、R4からR7用となっていますが、R3でも何も問題ないようです。

ペンタックスES2をレストアする [カメラ修理]

ヤシカFXスーパー2000のジャンクセット同梱品にペンタックスES2が入っていました。
ミラーアップし、メーターの確認もできない状態です。外観は、少々すれはありますが、へこみはありません。モルトはボロボロで、ファインダーは汚れています。手ごわい相手だけれど、レストアに挑戦することにしました。レストアに当たっては、艦長日誌DS9がとても参考になりました。
まず、ミラーアップの修理です。機械部分は、ペンタックスSPと同じとのことなので、まず、底板を外して、基板を取り去って各部の動きを確認します。
検索すると、ミラーを動作させるレバーがロックレバーに引っ掛かり、ミラーアップのまま動けなくなった状態のようです。ロックレバーの可動部に注油してみると、ミラーが正常に作動するようになりました。
明るくなったファインダーを覗くとスクリーンの汚れと、プリズム腐食による、黒い横線がわずかに見えました。モルトはボロボロです。
底部の基板を元に戻して、電池を入れると、露出計の指針は、上方に張り付いたままですが、バッテリーチェックは反応します。さらによく見ると、指針は、わずかに光に反応して振れているようです。基板は生きているようなので、さらに深部に踏み込みます。
まず、トップカバーを外します。フィルムカウンター部には逆ねじが2か所ありました。要注意です。シャッター速度ダイアルは頭のカニ目ねじを外せば取り外せます。
フィルム感度設定および露出補正ダイアルは、ASA100、1×の部位で外します。外したら、下のギアとレバーの位置を記録しておきます。
別にこの通りでなくてもよいのですが、取り外した時の設定をずらしてしまうと組み立てに苦労します(苦労しました(-_~-)。
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露出計の指針が光に反応して振れないのは、光の強さに応じてCDSの抵抗が増えないためだと思われました。CDSを交換する必要があります。そこで、秋月電子のホームページを見ると、CDSが、暗抵抗:0.5MΩからまで5MΩまで、何種類か販売されています。データシートがついていてγ値も記載されています。オリジナルのCDSの特性がわからないので、とりあえず暗抵抗0.5MΩから3MΩまで4種類のCDSを購入し、いつものように現物合わせでトライしました。一般に、カメラ用には、γ値の小さなものが採用されていることが多いようです。
アイピース両側にCDSが取り付けられていますが、取り付けねじは、ボディアースになっているので、組み立て時にきちんと通導があることを確認する必要があります(気づくかずに組み立て、どこか断線させてしまったかと青ざめました)。
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CDSの交換は、取り付けねじを外すだけで、配線は外さなくても可能です。
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CDSを取り付けたら、完動品のペンタックス スーパーAの露出表示と比較します。測光方式に差があるので、なるべく一様な、青空、曇り空、室内の輝度差のない壁で比較します。
結果、暗抵抗0.5Ω、γ値0.5のCDSを取り付けた場合に、ASA 400で1/500 f11から 1/30 f2.8まで、ほぼ全域にわたって、スーパーAに比較して、2段露出オーバーでパラレルに変化していました。これならASA感度ダイヤルだけで補正可能です。これより高輝度ではアンダーに、低輝度では、オーバーになります。
暗抵抗1Ωγ値0.6のCDSは、高輝度側で4段から5段オーバー、低輝度側ではさらにオーバーになりASA感度ダイアルだけでは補正できないようです。γ値0.6では高輝度部で合わせると低輝度がアンダーになり、低輝度に合わせると、高輝度がオーバーになります。γ値0.6では傾きが大きすぎるようです。
暗抵抗2ΩのCDSは抵抗が大きすぎて、使用不可能でした。
これで大丈夫かと思ったら、ときどき露出計もバッテリーチェックも反応しなくなるという症状があることが判明しました。
艦長日誌DS9に、絞り値を伝えるしゅう動抵抗取り付けねじが緩んでいると、露出計の動作が不安定になるとの記載があったので、その部分を点検してみました。
上下のカバーを外し、前面のセルフタイマーを外し、前板エプロン部を取り外します。
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この時、配線は外さなくても前板エプロン部を上方に裏返すだけで、作業できます。裏返したら、絞りリングのストッパーを外します。
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そうすると、ある位置で、ストッパーを固定していた穴から、しゅう動抵抗体を取り付けているねじの頭にアクセスすることができます。
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これがゆるんでいるとアースが取れなくて、露出計の動作が不安定になるそうです。本機も、少し緩めでした。これをしっかり締め込んで組み立ててみると、露出計も、バッテリーチェックもきちんと作動するようになりました。あとは、朽ちているモルトを交換して、プリズム周りを清掃して作業終了です。苦労した部分も多かったけれども、結構楽しい時間でした。底部基板の半固定抵抗を操作して、調整を試みましたが、全域で一段オーバー程度にはなりました。ポジは使わないゆるいカメラマニアなので、露出がオーバー気味には心が広いのです(^^;ゞ。
カメラレストアの面白さは、不具合の原因にたいして仮説を立て、解決法を試行検証し、その経過と結果を楽しむということにあると思います。このペンタックスES2は、その面白さが十分にあるカメラでした。

ヤシカFX3スーパー2000のミラーずれをなおす [カメラ修理]

ヤシカFXスーパー2000をYオクでゲットしました。機械式シャッターのコンタックスは、値段の高いS2がありますが、当方のニーズに合わない(どんなニーズやねんと突っ込まれそうですが(*^.^*))当然、こちらです。コンタックスは、ガーガーと大きな音がする167MTとディスタゴン28mmとプラナー50mm(どちらもカビ汚れありの割安品、分解して清掃しました)を持っているので、機械式シャッターの機種がほしかったのです。
いつものようにジャンク品をサーベイし、5台ひとまとめのジャンクセット、1.5Kを落札しました。
届いたヤシカFXスーパー2000は、あまり使用感のない美品で、露出計もきちんと作動します。なぜジャンクになったのかわからないような外観でしたが、レンズをつけてみるとその理由がわかりました。ミラーが引っ掛かって、シャッターが切れないのです。これが有名な、コンタックスのミラーずれかと思いましたが、こんなことがなければ、ジャンクとして当方の手元に来ることもなかったので(^-^)、早速修復を試みます。
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ミラーが金属板より外側にずれてきています。
ミラーは、両面テープでベースの金属板に貼り付けられているので、ミラー駆動で発生する遠心力と経年変化の接着力低下でミラーがレンズ側にずれてしまうようです。ミラー取り付け金属板の先端にわずかな折り返しさえつけておけば防げることなのに、と思ってしまいます。高級機種にも同様の不具合があるようなので、コンタックスに特有の弱点のようです。
一番細い精密ドライバーを、ミラーの下に差し込みます。
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ミラーを割ったり金属板を曲げてしまうと、再起不能の超ジャンク品となってしまうので、慎重に作業します。少し剥離したところで、もう一本の精密ドライバーを差し込み、両方から慎重に剥離してゆきます。接着はさほど強力ではなく(ずれるくらいですから)、ほどなくミラーを分離することができました。裏面には黒色の両面テープがついているので、シールワッペンはがしを塗布して、清掃します。
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乾いたところで、G17ボンドで、元の金属板に接着して作業終了です。
乾燥してからピントを確認してみると、ファインダーで無限遠がずれていないので、作業成功です。


Rollei 35S ジャンク品 部品取り用をレストアする [カメラ修理]

「Rollei 35S ジャンク品 部品取り用」をYオクで落札しました。部品も足らないようだし、でもレンズはきれいなようだし、NEXα用にレンズユニットを利用できればいいな、という落札です。4.5Kでした。
届いたカメラを見てみると、写真の通り、上蓋が外れています。
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望外なことに、巻上げレバー、巻戻しリリースレバーは付属していましたd(⌒o⌒)b。ビスは2本不足。思ったよりも部品がそろっているので、レストアすることにしました。
無理やり力づくで外したようで、上蓋はあちこちゆがんでいます( ̄□ ̄;)。
本体の動作を確認してみると、巻き上げができず、シャッターも切れない状態でした。
これまで、経験のない、レンズボード裏側のシャッターユニットにアクセスしなければなりません。
まず、ボディの貼り皮を、慎重に剥離します。次に、絞りダイヤルとシャッター速度ダイヤルを外します。
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このとき注意しなければならないのは、ダイヤルと固定ネジの間に入っている、ワッシャーの枚数と順番です。遺跡の発掘調査のような慎重さと、記録性が求められますが、たいていは、ひと塊りになって外れ、後でバラけて順番が分からなくなることが多いので、慎重に作業します。しかし、やはり一部順番があやふやとなりました( ̄ー ̄?)。
絞りダイヤルは、押し込むとリリースされる固定金具がありますが、これは前面のカバー裏側に強力なばねが仕込んであり、これを引っ掛けて押し込むようになっています。
二つのダイヤルを外すときは、ASA25、F22、1/500にセットして行うと、露出計の指標が一番左側に行くので、組み立ての時に便利です。これが、F22の位置です。
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いよいよ、シャッターユニットが固定されている、内面のボードを外します。
これが初めて見る、レンズボードの内面です。
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ここで、シャッターをチャージしてみると、シャッター単体では、きちんと作動します。どうしてシャッターが切れないのかあちこち動かしてみると、シャッターボタン下のシャッターユニットとリンクする金具が変形し、上側にめくれあがっていました(ノ゚ο゚)ノ 。シャッターチャージが外れてしまった状態に動揺して、よほど強い力で、押し込んでしまったのでしょうか。上蓋の変形といい、トラブルに動揺して、カメラに強い力を加えてしまった悲劇があったようです。
この金具の変形を修正して、組み立ててみると、コンパーシャッターの気持ちのいいシャッター音が蘇りました。レンズ沈胴の仕組みも理解できました。
次に、露出計を修理することにしました。まず電池が必要なので、空になったVARTAのアルカリ電池625にボール盤で穴をあけ、内部を清掃して、電圧無変換型の電池アダプタ(と言うほど立派なものではありませんが)を作ります。水銀使用のMR9は、決して分解しないでください。人体に有害ですヾ(`◇')ダメッ!。
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電池を入れてみると、露出計不良の原因は、マイナス側電極の腐食による断線でした。リード線をハンダ付けして復旧しました。
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組み立てで、注意するのは、絞りダイヤルの取り付けです。内部に、ASA感度設定ダイヤルと連動する勾玉型の部品があり、その上にひとだま型(?)のような絞り設定用部品があり、その上に絞りダイヤル、ASA設定ダイヤルが乗ります。この部分の設定をきちんとしないと、露出計の指標がきちんと動きません。この時に、ASA25、F22の位置を記録しておくと、再組み立てが楽になります。これがASA25の位置です。
この時、F16とF22の間で、絞りが動いておらず、また、F2.8で絞りが全開になっていないことに気づきました。写真の銀色の金具の変形が原因でした。
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折れたら終わりなので、慎重に力を加え、F2.8で絞り全開、F22まできちんと絞れるように修正しました。
上蓋を取り付けてみると、レンズ沈胴用の連絡金具が曲がっていて、あちこちで接触して抵抗が大きく、動きません。慎重に整形して、なんとかスムーズにレンズ沈胴が作動するようになりました。
あと一息です。
ここで、シャッターボタンがない( ̄□ ̄;)!!ことに気づきました(もっと早く気付けよという感じですが、生来、いま一つ注意力がないのです)。
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YオクでRollei35用(Sではない)上蓋の出品があり、これに入札しようかと思いましたが、もともと由緒正しい(意味不明ですが)ジャンクだし、わざわざ部品を購入するのは、何か道を外れているような気もするし(このへんの心理は本人にもよくわかりません( ̄ー ̄?))、手持ちのジャンクの山から使えそうなシャッターボタンを見つけ出しました。
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このボタンの下部を周囲の部品と接触しないように、やすりで削って整形し、薄い銅板を底部に張り付けて補強、M6ワッシャーで周りの欠損部を覆ことにしました。
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それなりに見られる姿になったと思います。今回のレストアで、いちばん時間のかかったのは、実はこのシャッターボタンの再形成でした。
M6ワッシャーの鍍金が安っぽいので、ゴムワッシャーを上から張り付け、目隠しにしました。
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巻き上げダイヤル部の飾りネジは、軸内に折れたネジが詰まっていたので、1.4mmのドリルで慎重に穴をあけ、1.7mmのタップを立てて、ジャンクカメラの部品の飾りネジをねじ込みましたが、心もとないので、セメダインスーパーXを軸の部分に使用しました。
最後に、無限遠で、ピント調節をして終了です。レンズボードを外したせいで、若干狂っていました。
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この3本のマイナスねじを緩めて、ピントリングを調整します。
手元にあった、欠品のないRollei 35Sと並べてみました。
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結構見られる姿になったと思います。手のかかる子ほどかわいいといいますが、確かに、今回レストアした35Sのほうが、愛着がわきます。

Rollei 35SのCDSセルを交換する [カメラ修理]

Rollei35LEDのレストアに続いて、Rollei 35Sのレストアをすることにしました。かなり以前に、露出計不動、ヘリコイド繰り出しに引っかかりありの不具合で、比較的安く購入し机の中で眠っていたものです。
レンズの飾りリングを外してみると、ヘリコイド繰り出しの引っかかりは、部品がネジの頭に当たっていたためでした。
次にトップカバーを外します。ネット上で情報が多く手に入る通り、フィルム巻き戻しレバーの根元の部品が取り外しにくいですが、特に問題なく外すことができました。
露出計不動は、CDSセルの足が、腐食して折れたのが原因でした。この部分をリード線でつないで復旧してみると、露出計の針は触れるようになりましたが、安定しません。ときどき、大きく動揺します。このCDSセルを取り外してみると、背面はさびさびです。
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抵抗値を測ってみると、明るいところでほぼ0オーム、暗所で2Mオームくらいの抵抗値を示しました。手持ちのCDSセルで似たような値を示すものを探して載せ替えました。
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結果、針は安定して触れるようになりました。
完全な暗所では、0の位置にわずかに戻らず、明るいところでは1段くらいオーバーの値を示します。カメラ側面の可変抵抗で、調整できるようですが、古い部品の劣化による破損も恐ろしいので、ASA感度ダイアルで調節することにしました。手持ちの単体露出計と比較して、ほぼ同じ値を示すので、十分実用になると思います。

ローライ35LEDのレストア [カメラ修理]

Yオクで、ローライ35LEDを落札しました。ローライ35を所有しており、Tessarのカリカリの描写とToriotarの描写を比較してみたかったからです。とはいえ、完動品は高いし、そこはやはりジャンク品をゲットすることにしました ((^┰^))。さて、このカメラは、
「動作:巻き上げ、シャッター切りができません。裏蓋も外せない状態です。レンズの絞り羽根の調整は可能です。シャッタースピード調節のリングが固くて動きません。」とういう物件です。2.5Kでした。
届いたカメラを見てみると、電池室底部の電極がなく、ASA感度の目盛板もない状態でしたが、レンズはクリアでした。

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裏蓋は、底部のロックを外すと外せました。巻き上げられないのは、何かが引っかかって、レンズが繰り出せていないからでした。そのため、シャッターも切れません。
外装のレザーをはがし、ケースの4本のねじを外すと前板が外せます。
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さらに4本のネジを外すとレンズボードが外れます。
沈胴したレンズに引っ掛かっていたのは、レンズが繰り出されたことを示す接点(?)の金具でした。まず,、これを摘出し、レンズが繰り出せるようになると、シャッターが切れるようになりましたが、正しい位置に固定されていないので、レンズの固定が不安定で、シャッター羽根も開いていないようです。おそらく、巻き上げた状態でないと沈胴できないことを忘れた使用者が力まかせに回転させ、正しい位置からずれてしまったようです。あれこれとレンズ周りをいじっていると、正しい位置に戻ったようで、レンズ沈胴ボタンでロックと解除ができるようになり、適正なシャッター速度で作動するようになりました。
シャッタースピード調節のリングが固いのは、シャッターリングにクリックストップを与える板ばねが強すぎるからでした。とりはずして手で曲がりを微調整し、適度な硬さとクリック感があるように調整しました。
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これで、露出計以外は、正常に作動するようになりました。このままでも、単体の露出計を使えば実用品です。
しかし、直せるものなら、露出計も直してみたいと思うのが人情です。ということで、先に進みます。
とりあえず、トップカバーは、巻き上げレバーのネジをアメゴムで回してはずし、3本のネジを外せば、開けることができます。カバーをあけると、電池室の折れた電極が見つかりました。
電池室底部にボンドで折れていた電極を接着し、リード線をハンダ付けして結線しました。
レンズ繰り出しの信号を伝える接点は、力のかかる部位なので、セメダインスーパーX
で接着し、小ビスでネジ止めしました。この位置決めは、かなり微妙なので、レンズ鏡胴に干渉しないように、接点で接触するように慎重に位置決めします。もともとの配線がかなり窮屈でワーキングスペースが取れないため、1cmほどリード線で延長しこの接点に半田付けしました。黄色のリード線に続く部分がその接点です。
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組み立てて、LR44電池4個を入れると、LEDが点灯しました。やったーやった\(^o^)/、と喜んだのも束の間、シャッター速度や、絞り、ASA感度ダイアルを操作しても、露出オーバーの赤いLEDしか点灯しません。そこで、レンズ後方の2か所の接点をしつこくクリーニングすると、3つのLEDがそれなりに点灯するようになりました。しかし、まだ不安定です。
さらに、レンズの前玉を外し、その奥にある。接点とブラシを清掃し、ブラシの曲がりをやや強くしてしっかり接触させるようにすると、うれしいことにLEDの点灯が安定するようになりました。
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本来このカメラは、ASA25からASA1600までに対応するような仕様ですが、LR44×4本の使用下では、だいたい2段オーバーの測光結果でした。ISO100と400のフィルムしか使わないので、単体露出計でダイアルの位置を決め、マジックペンでマークしました。
無限遠で、ピント調整をして、レストア終了です。
ローライ35LEDは、ローライ35と比較して、プラ部品が多く、ちゃちな感じですが、一方、軽くて持ち運びしやすい利点もあります。気軽に持ち出せて、ファインダー内で露出を調整できる機動性の高いローライだと思います。


ミノルタXEのレストア [カメラ修理]

ミノルタXEをレストアしました。症状は、オート不良、ときどきミラーが戻らない、プリズムの汚れ少々という個体です。先人の残した足跡に感謝しつつその記載を参考にし、またWeb上にあった、サービスマニュアル(記述は英文、部品表示は日本語もあり)をダウンロードして、事に臨みました。
まず、フィルム巻き戻しレバーを取り外し、つぎにASA感度設定ダイヤルを外します。
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ASA12で外すと連動レバーが一番端になるので、組み立て時の目安になります。
次に巻き戻しレバー側のカバーを外します。
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サービスマニュアルで、部品の順番を確認しながら取り外してゆきます。
ASA絞りしゅう動体セット(スライド抵抗)が現れましたが、上側の抵抗体は、真鍮製の台座から剥離していました。また表面が赤銅色に変色しているのが分かります。
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まず剥離していたしゅう動体を、裏面と対称の位置になるように、セメダインスーパーXで台座に接着しました。ここで、しゅう動体をピカールで軽く磨くと本来の黄金色が現れました。裏側のしゅう動体も磨きます。表裏の抵抗をつなぐ細いリード線が断裂していたので、手元にあったリード線を切って半田付けし両者を接続しました。
ここで組み立てしてシャッターを切ってみましたが、ときどき異様に遅いシャッターとなるなど、不安定です。ここまでのレストアでは完全復活はしていないようです。
さらに奥地に踏み込むことにしました。
この症状は、シャッターを切った時にミラーが上がったことを検出する接点(タイミングスイッチ)の接触不良が原因のようです。
この接点に到達するには、トップカバー、ベースプレート、マウント、ボディ前面の貼り皮など、多くのものを外さなければなりません。
巻き上げレバー、二重露出レバーをはずします。
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ここまで外すので、ついでに、プリズムも外して、清掃することにしました。
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プリズムには、劣化して粘着性になった。モルトの残骸がこびりついています。表面の鍍銀も一部やられています。鍍銀を痛めないように、そっとアルコールの綿棒で清掃し、薄いモルトを貼っておきました。組み立ててから見てみると、ファインダー視野の手前側に軽いもやもやの模様が見えますが、あまり気にならない範囲で収まったのは幸運でした。
さて、奥地を目指します。
マウント固定のネジは、接着剤が使われており、外すのに難儀しました。レンズの絞り値をカメラに伝える連動環、その下のワッシャーもはずします。
DSCN3655_R.JPG
DSCN3657_R.JPG
ボディ前面の貼り皮をドライヤーで温めてから、はがしてゆくと、シャッターユニットとミラーボックスを固定していたネジが現れます(右3本左2本)。
DSCN3664_R.JPG
これをはずすとミラーボックスとシャッターユニットを動かせるようになります。
DSCN3666_R.JPG
問題の接点には、シャッターユニットを前方へ少しずらせば、そのすきまからアプローチできました。
接点を後方から支えていたモルトが劣化してちぎれ、破片が接点に挟まっていました。これを除去して、新しいモルトの小片を、接点後方に支持するように挿入、接着しました。(図の黄色い線内)
DSCN3667_Rp.jpg
これで、完全に動作するようになりました。このカメラは、巻き上げの感触、シャッターの感触がよく、レストアもしやすく、よいカメラだと思います。

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