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レチナⅢCをレストアする [カメラ修理]

最近、レチナの価格が下がって、随分と求めやくなった気がします。Yオクでも、以前の1/3から1/4といった感じです。また以前は見かけなかったジャンク品も時々見かけるようになりました。故障しやすいデリケート機構なので、メンテナンスに費用が掛かるため修理されることが減ってしまったのでしょうか。逆に言えば、自分でメンテナンスできれば求めやすい環境になったということです。というわけで、ジャンクのレチナⅢC 2台を合計8Kほどでゲットしました。1号機は巻き上げ不可(分解してみたら底部シャッターチャージ部がさび付いて動作不良になっていました。シャッター羽根も少しさびていました。水濡れ?)2号機は、巻き上げはできるもののシャッターが切れず、レンズカバーが外れているというものでした。どちらもレンズはきれいでした。フォールディングカメラなので、レンズが収納状態になっていたのが良いのかもしれません。
レチナ取り扱いの作法として重要なのは、1.沈胴は∞時のみ可能なこと、2.カウンターゼロになると時は巻き上げができないことのふたつです。これを知らずに取り扱うと、故障させてしまいます。2号機のレンズカバーが破損していたのは、おそらく2のためだと思います。
レチナの巻き上げ系は複雑で故障しやすいため、巻き上げ不良のものは入手しないほうがよさそうです。外見からでは、有名な歯形状ギアの破損も判断できません。幸い2台ともこのギアは無事でした。
シャッターが切れないのは、たいていシャッター羽根の貼り付きなので、シンクロコンパーシャッターをメンテできれば解決します。ということで、1号機は部品のストックとすることにして、2号機のレストアを始めました。
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レンズの前群と後群を外し、フィルム室側から、シャッターユニットを固定しているリングを外します。そうするとシャッターユニットを分離できます。小ビスで止めてある金具は、ヘリコイドの固定用なので、外しません。また、フランジ調整用の薄い和紙のようなスペーサーが一枚か二枚入っていますので、破損しないように保存します。和紙のように薄いスペーサーですが、無限遠の調整には必須です。
シンクロコンパーのメンテナンスはこのページに詳しいですが、細いバネのかかり方などは、やはり自分で記録、確認する必要があります。部品をなくすとその時点でゲームオーバーなので、注意の上にも注意が必要です。
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取り外せる部品を取り外し、たどりついたシャッター羽根をベンジンで清掃し再組立てします。分解洗浄した部品たちが、生き返って元気に動作するようになるとうれしいものです。
スローガバナーを分解すると組み立てが大変そうなので、ベンジンで十分に洗浄した後、動作を確認し、注油するだけにしましたが、良好に動作しています。
ファインダーが曇っていたので、トップカバーを取り外して清掃しましたが、シャッターボタンの向き、カウンターを進めるカムのかかり具合が重要なので、トップカバー取り外しの際は、慎重に取り外し、カムのかかり具合を記録しておく必要があります。
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露出計は二台とも元気に動作していました。可変抵抗など複雑なメカがないのが良いのかもしれません。
完成図です。
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ジャンク タムロンレンズで100均ルーペとファミスコをリファインする [カメラ修理]

カビ、くもりのあるタムロン70-210mmF4-5.6ズームレンズ(58A)ジャンク品のレストアを試みました。筐体はプラ製で、とても軽量でコンパクトなレンズです。前玉の裏側と中玉にカビ、クモリがありました。
前玉(凸レンズ、二枚合わせ)第2群(凹レンズ)第3群(凸レンズ)は、前方から取り外すことができました。前玉のカビは容易に除去できましたが、残念ながら、中玉のクモリは合わせレンズの中にあり除去不能でした。再度組み立ててもカメラレンズとして使う気にはなれないので、分解したレンズユニットを再利用することにしました。鏡胴はプラ製ですが、レンズユニットはガラス製です。
たまたま、このレンズからルーペを作ったという記事を見かけたので、試してみることにしました。前玉ユニットが倍率4倍、第3群ユニットは12倍になるそうです。第3群ユニットのクモリは、強い光を透過する分には気になるけれども、ルーペとして目を近づけてみる分には支障ない程度です。ルーペとして使用するには、このレンズをホールドする枠が必要ですが、たまたま使用中だった、100均ルーペ1号
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と2号
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の枠がサイズ的に良さそうだったので、組み込してみることにしました。オリジナルのレンズを取り去ると、無加工でこの2つのレンズが収まりました└(^へ^)┘。ピント位置も問題なしです。
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100均ルーペ1号は、両凸単レンズがコート付きアクロマートレンズ(厚みから推測)に、100均ルーペ2号の両凸レンズ2枚合わせの光学系は、おそらく3枚構成(反射像から推測)コート付きの高級な光学系にリファインされました。視野周辺まで見え味も良好です。
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残骸となったレンズ筐体はプラ製でとても軽量ですが、ヘリコイドはきちんと動作します。何とか使い道はないかと思案したところ、ありました。30年物のファミスコの残骸(ファインダーに使っていた時期があり加工痕多数)と接続すれば軽量な400mm F6.6の望遠レンズになりそうです。
レンズ後方を分解して第4群レンズを取り去り、玉無しの状態にしました。この筐体とファミスコを、塩ビ管、49㎜-52㎜ステップダウンリング、49mmフィルター枠(反射望遠鏡のレデューサーに使用したクローズアップレンズ残骸)を利用して接続しました。無限遠が出るように調整し作業終了です。直進ズーム部分はおおまかなピント合わせに使用しヘリコイドを微調整に使用します。最短撮影距離は4mくらいです。実際のF値は反映しませんが、絞りも機能します。とても軽量なので、PKマウントをつけて、ボディ内手振れ補正機能のあるPENTAX K5の手持ちで使うことにしました。わずかに四隅がけられますが、まあ許容範囲です。
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トラは死して皮を残し、ジャンクタムロンは死してルーペとリファインされたファミスコを残すことになりました。めでたしめでたし(*^^*)。

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Leitz Minolta CLの距離計を調整する [カメラ修理]

YオクでLeitz Minolta CLジャンク品を見つけました。CLは、プレミアムがつくカメラなので、ジャンクなCLをジャンクでない値段で売っているのはよく見かけますが、ジャンク品の値段で売っているのはとても珍しいことです。アクセサリーシューが取れていたのをボンドで接着してあること、ボディカウンター側に大きなあたりがあること、露出計不可、距離計が大きく縦ずれしていることがジャンクの要因でした。値段はなんと即決5k円 (*^^*)。もちろん即座に入札、無事落札できました。
届いたカメラは、アクセサリシューの周りにボンドがはみ出していて見苦しいのと、ファインダー測距部の下方への縦ずれが気になりますが、シャッターは全速快調で、機能的には完全なカメラでした。ホットシューの機能は確認していませんが、ストロボは使わないし、あたりはあってもカウンターは作動しているので、無問題です。うれしいことに、露出計も2段オーバーながら、ASAダイアルで補正すれば、ほぼ正確な値を示しています。
早速お手入れに取り掛かりました。
はみ出したボンドをシンナーなどで柔らかくして地道に削り取り、外観的な欠点は許容範囲に収まりました。
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となると気になるのはファインダーの縦ずれです。だいたい測距部の2/3くらい縦ずれしていました。二重像が合致しないとピント合わせの精度も低下してしまうので調整をトライしてみました。
アクセサリーシューのそばにある小さなプラスチックキャップをはずすと、距離計を調節するねじがあります。
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二重ねじになっていて、外側が左右を内側のねじが上下方向のずれを調整できるとのですが、上下ずれの調整可能範囲は狭く、ねじをいっぱいに締め込んでも、二重像が下方にずれている、本機のおおきなずれはまったく調整できませんでした。おそらく以前のオーナーが調節しろいっぱいまで調整を試みていたのだろうと思います。
そこで情報を収集しました。
このページにCLの距離計の詳細な図がありました。この図から想像すると、二重ねじの内側ねじで距離計の対物レンズを上下させて測距部の上下方向を調整し、外側のおそらくは偏芯ねじで左右を調整しているものと思われました。
本機は上下方向の調節しろがなくなるまで締め込んでも調整できないということは、距離計の対物レンズを何らかの方法で下方にずらしてやる必要があると仮説を立てました。ずらす方向は、おそらく下方ですが、実際の像を見ながら確認することにします。
覚悟を決めて、トップカバーを外します。ジャンクとはいえプレミアムなCLですから慎重になります。

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黄色矢印の部位が距離計の対物レンズ取り付け金具です。二重ねじをゆるめて、この金具に力を加えて対物レンズが下方に移動するように少し変形させてみると、ファインダーの縦ずれが改善傾向です((o゚▽゚)o))。細かい部品が多く、手を滑らせて周囲を損傷すると一巻の終わりなので、息を殺して慎重に力を加え、縦ずれがやや上方になるように調整できました。やや上方に調節するのは、二重ねじを締めると縦ずれが下方に移動するからです。肉眼では、金具の変形は確認できない程度です。
トップカバーを装着し、遠くの山頂の鉄塔で二重像がぴったりと合致するように二重ねじを締め込んで上下左右を調整しました。
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さらに無限遠が出ているかをルーペで確認して、無事調整終了です\(*^▽^*)/。とても大きな達成感がありました。
今回のようにうまくゆくことばかりではなく、苦い失敗もありますが、それもふくめてレストアの趣味は面白いです。
Leitz Minolta CLは、Leica よりも偉そうではないし、キャノンやフォクトレンダーのレンズを使っても引け目を感じないし(個人的な偏見です、聞き流してください(*^^*))本当に良いカメラだと思います。相棒になるレンズは、キャノンの50mmF1.8とフォクトレンダーの35mmF2.5、25㎜F4です。
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ペンタックス オート110のレンズを清掃する [カメラ修理]

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フィルムが絶滅してしまったため、カメラ本体はオブジェとなってしまいましたが、自作フォーサーズ オート110アダプタのおかげで、レンズは現役です。とくに、小型の24mmF2.8と画角的に使いやすい18mm F2.8が活躍しています。最近、さらに両方とも一本ずつ増員されたのですが、カビ、クモリがあるジャンクのため分解して清掃することにしました。
2本とも構造は同様です。
分解の手順ですが、ピントリングにあるイモネジ3本を外します。するとピントリングが抜け、レンズ本体が露出します。
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レンズユニットをヘリコイドねじから外します。このとき、ヘリコイドねじの分離した位置関係がわかるように目印をつけておきます。こうすることで、再組み立てが容易になります。
レンズ本体から、前ユニットと後ろユニットを分離します。ねじに固定の接着剤が使われているので、結構力が要ります。
このように3つに分解できますが、何らかの溶剤で接着剤を柔らかくするとよいと思います。
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カビとくもりは3ユニットの6面のうち、前方から4,面、5面に発生していました。
清掃して組み立て、最後にピントリングを調整固定します。この時オート110本体のフォーカシングスクリーンで十分にピント確認ができました。
実際の撮影では、約F5.6に絞ると(実絞り優先撮影、露出時間から推測)画像最周辺部の画質が改善します。小さくてもきちんと作ってあるカメラでした。
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ローライフレックスをレストアする [カメラ修理]

Yオクでご覧のようなローライフレックス オートマットMXジャンク品をゲットしました。歴史的名機も外観が汚いので、9.5Kでした。
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さて届いたカメラを見てみると、テイクレンズはまだらになったUVフィルターに守られていたおかげで、比較的良好な状態です。目についた不具合は、シャッター速度ダイアルが空回りしてしまい、シャッター速度変更ができなくなっている点でした。
とりあえず前板を外します。前板の裏側には、シャッター速度と絞りを操作するメカがあります。
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シャッター速度ダイアルのギアとシャッターユニットのシャッター速度カムを動かすギアの連動が外れています。
ギアの高さが微妙に狂っており、かみ合わせが悪くて外れてしまう状態でした。あちこちをよく見てみると、前板が一部陥没しており、そのせいでギアのあたり面が不ぞろいになっていることに気づきました。正面から強い力が加わったものと思われます。そこで、裏側のギアを分解しました。
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矢印のギアのかみ合わせが悪く、空回りしてしまいます。
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裏面からじっくりと外力を加え、陥没している部分を整復し、かみ合わせができるようになりました。
変更できるようになったシャッター速度は、1と1/2がやや長いものの、全体に良好でした。
ぼろぼろの外観は、本革の貼り革が劣化し、革表面の塗装面がはがれ皮そのものの色が出てしまったためでした。フェイクレザーを貼ることにしましたが、型紙を作るベースには、カメラそのものをコピーしてみました。カメラが平面で形成されているため、結構うまくいきました。
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テイクレンズ前群を取り外して清掃し、後玉も前後から清掃してレストアを終了しました。

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五藤光学 8cm F15屈折のレストア [天体望遠鏡]

五藤光学の8cm F15屈折ジャンク品をYオクでゲットしました。ファインダーレンズがひどく汚れていましたが、さび、へこみなさそうで、主鏡はわりときれいそうなので、ついポチしてしまいました。22Kでした。
ひどい雨降りの日、格納用木箱入りの望遠鏡が届きました。
届いた望遠鏡を見てみると、ありがたいことに、大事な主鏡は、蓋に守られていたおかげで、第一面に点状のカビが2,3個あるだけでクリアでした。早速、ブロアで清掃後、アルコールでカビを除去しました。
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ひどく汚れていたファインダーのレンズは、取り外して清掃しましたが、このようにクリアになりました。
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接眼部にはK40がねじ込まれたまま、固着していました。このK40は、真鍮製のずっしりとした一品です。これを、ウォーターリングプライヤーを2個使って外してみると、この接眼鏡は接眼面に樹状のカビが少しありましたが、アルコールの清掃で除去できて、くもりもなく十分実用になる状態でした。
五藤のねじ込み規格は、一般的な36.4mmではないので、CATさんからT2-36.4mmリングを購入し換装しました。付属のK40は、36.4mm接眼部に2/3回転くらいはねじ込めるので、とりあえずは使用できます。
接眼部のラックピニオンギアが固着して、すごく重いので、分解してパーツクリーナーで古いグリスを除去し、新しいグリス(ミザール赤道儀用)を塗布し、スムーズに繰り出しできるようになりました。
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対物レンズの光軸を合わせ、
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ビクセン製100㎜鏡筒バンド(ポルタ用)の内側に、100均で買った、2mm厚コルク板を張り付けて内径を調節、ビクセン規格のアリ型に固定して、レストア終了しました。
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自作天頂ミラーの光軸調整 [天頂ミラー]

望遠鏡本体の光軸をいくら正確に合わせても、天頂ミラーやプリズムをつけると、少なからずずれてしまうのが現実です。像面が平たんでコマも少ない長焦点の屈折望遠鏡ならあまり気にしなくてよいのかもしれません。しかし、光軸修正スコープで、あからさまに光軸ずれが見えてしまうと、気分がわるいものです。
その対策として、古い36.4mm天頂プリズムから劣化したプリズムを取り出し、その筐体に28mmのニュートン用斜鏡を入れた天頂ミラーを作って、屈折望遠鏡用に使用しています。もともとは廃物利用でしたが、光軸マニア(*^^*)になってからは第一線の屈折望遠鏡用天頂ミラーになりました。ねじ込みにこだわるのは、光軸の再現性が良いからで、天頂ミラーにしたのは、ミラーを張り付けた底板の角度をある程度調整できるからです。左から、天頂プリズム筐体、ミラー貼り付けの底板、底板とミラーの間に入れているコルク板、平面鏡です。周囲には、植毛紙を張り付けて組み立てます。
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十分に光軸のあった望遠鏡本体に取り付け、光軸修正スコープで光軸を確認しながら、4か所の取り付けねじ近くにアルミテープのシムを入れて角度を調整しています。
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シュミカセでは、屈折望遠鏡よりも、像面が湾曲しコマが多いので、天頂ミラーの光軸は一層重要になります。
当方は、まずシュミカセ本体の光軸を人工星で合わせ、つぎに天頂ミラーを装着して天頂ミラーの光軸を確認しますが、天頂ミラーの光軸を十分に追い込むのは結構大変なので(底面のねじを緩めて、アルミテープなどのシムを少しずつ挿んで調整します)ある程度追い込んだら、天頂ミラー(プリズム)を装着した状態で、人工星の星像を確認して最終的な光軸修正としています。こうすれば天頂ミラーを回転させても光軸ずれを少なくできます。天頂ミラーは、光軸の再現性が良いシュミカセねじ用を使っています。

タカハシEM-1S赤道儀のレストア(その3) [タカハシEM-1S赤道儀]

最後にとりかかったのは、極軸望遠鏡です。
せっかくのタカハシなので、それなりのものを取り付けたい、ということで、手元にあった、古いミザールAR-1型の極軸望遠鏡を加工することにしました。この極軸望遠鏡は、立派なスケール入りですが、対物レンズは直径約1cmの単レンズで、決して見やすいものではありません。EM-1S赤道儀の極軸は、内径43mmほどと十分な太さがあるので、スペースを埋めるために、対物レンズを交換することにしました。ミザールの30mm 8×のファインダーの対物レンズは、極軸望遠鏡と焦点距離が同じなので交換してもスケールが変化することはありません(ビクセンの極軸望遠鏡と比較して確認しました)。余談ですが、対物レンズの焦点距離が細かく選べれば(対物レンズの焦点距離を適切な分長くできれば)古いスケールをアップデートできます。たとえば、1980年の離角は49′、2015年の離角は41′ですから、対物レンズの焦点距離を20パーセント長くしてやれば、35年前のスケールが現役復帰するわけですが、レンズの選択肢がないため、そう都合よくはいきません。
さて、3㎝ファインダーの後方に極軸望遠鏡の接眼部を塩ビ管で接続し、塩ビ管、アルミテープで隙間を埋めて挿入し、瞬間接着剤を少量流し込んで、固定しました。この極軸望遠鏡の接眼部は、3か所のイモネジで、スケールを移動させることができるので、軸出しをすることができます。製作過程の写真は撮り忘れてしまいました。
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これは、極軸望遠鏡の対物レンズです。口径30mmになっているのがわかるでしょうか。
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これで、半分ジャンクだったEM-1Sが復活しました。
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ビクセンの古い木製三脚を取り付けて10cm屈折を載せてみましたが、さすがにしっかりしています。


タカハシEM-1S赤道儀のレストア(その2) [タカハシEM-1S赤道儀]

次の作業は、赤緯軸の整備です。先人の足跡を探すと、ありがたいことにEM-1の分解整備の記事が見つかりました。
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まず、このナットを外す必要がありそうなので、17㎜ソケットを差し込めるように削って薄くすることにしました。ボール盤にソケットをくわえさせて、やすりを当て続けること小一時間、何とか差し込める直径に薄くできました。
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結論から言うと、この作業は不要でした(´_`)。このナットは、赤緯軸上端の黒い金具を赤緯軸に対して固定する補助をしているだけのようです。この個体の場合、マウントあり溝を取り付ける黒い金具と赤緯軸がしっかりと固定されていたので、この補助ナットを外しても何事も起こりませんでした。
部分微動部のパーツ(さすがタカハシ、ムービングピースのガタをとるための与圧機構など、カスタム経緯台とは違う精密な作りです)を取り外し、極軸望遠鏡の開口部からメガネレンチ(19mm)を差し込んで、赤緯軸下側のナットを緩めると、すべてのパーツが外れました。
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ボールベアリングが入った精密な構造です。
鏡筒側の軸受け
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ウェイト軸側の軸受け
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赤緯軸全体
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このボールベアリングのオイル切れで、ゴリゴリしていたようです。パーツクリーナーで清掃し、モリブデングリスを塗布して、組み立ててみると、滑らかな軽い回転が復活しました。



タカハシEM-1S赤道儀のレストア(その1) [タカハシEM-1S赤道儀]

タカハシEM-1S赤道儀をゲットしました。CATさんの現状販売品(コントローラーなし、極軸望遠鏡なし、三脚台座なし、ウェイト軸先端のリングなし、モーター通電は確認)、26800円でした。
届いた赤道儀は、大きな傷はなく比較的きれいで、赤経軸はスムーズに回りますが、赤緯軸にゴリゴリとした感触があり、気分よく使うには、分解清掃が必要なようです。
またEM-1SはEM-1と違って、コントローラーをつながないと、恒星時回転が始まらないので、コントローラーは必要不可欠な仕様でした(EM-1は電源をつなぐと恒星時回転開始)。ためしにEM-1のコントローラーをつなぐと、停止ボタンを押している間は恒星時回転、2倍速ボタンを押すと2倍速になりました。
そこで、まずコントローラーを作ることにしました。コントローラーは、3.5mmステレオミニプラグ接続なので、L、 R、 GNDの3本しか回路がありません。どうすれば、2倍速、恒星時、停止を二つのボタンでできるようにするかを考えてみました。その結果、on-(on)のオルタネートスイッチに恒星時駆動onと二倍速(on)を割り当て、押している間だけoffになるモメンタリースイッチをその上流に設置すればコントローラーが完成するのではないかと仮説を立てました└(^へ^)┘。電気的な知識経験の豊富な方には、考えるまでもない簡単なレベルの仮説ですが、当方にとっては、かなりの知的労働です。
共立エレショップさんにステレオミニプラグと二つのスイッチを発注し、その間にケースを探しにダイソーに出動(大袈裟ですが、出不精なので近所でも出動という気分なのです(*^^*)。
ダイソーで、テレビにつないで耳元でミニスピーカーを鳴らすという製品がありました。
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ステレオミニプラグだし、スピーカーの替りにスイッチを接続すればOK?と喜んで購入しましたが、分解するとスピーカーは2線しか使っていないので、このコードとプラグは使用できず、ケースだけ使うことにしました。
数日後、部品が届いたので、組み立ててみましたが、想定どおりに動作しました
\(*^▽^*)/。スイッチの大きさが不揃いですが、暗闇でも違いがわかると理由をつけて納得しました。
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三脚架台は、色が違うけれどもEM-1のものが手持ちにあり、三脚架台取り付けねじは、1/2インチのアイボルトとワッシャーで代用し、ウェイト軸末端の抜け止め金具としてM8ナットとワッシャーもホームセンターで買い出ししてきました。350円ほどでした。
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EM-1用の三脚架台は、方向調節ねじの当たる突起が微妙にEM-1S赤道儀本体に干渉するため、やすりで少々削る必要がありました。しかし、方位調整ねじの高さが、EM-1よりもEM-1Sのほうが高い部位にあるため、結局、もともとの固定金具の先端にM5ねじと四角ナットで作った延長部分をねじ込むことで、方位調整の起点金具としました。
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